montage cage pour chinchillia

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Sommaire

Montage des roulettes et du bac

	Vous allez travailler sur deux plaques : la plaque du fond de cage, et la plaque de base. Sur la plaque du fond, il faut tracer un cadre pour faire l'ouverture qui permettra l'accès au bac où sera disposée la litière. Prenez un marqueur, un mètre, et en avant le traçage ! Laissez 2 cm supplémentaire de chaque côté, car il s'agit de bricolage amateur, et si vous ne voulez pas tout recommencer, il vaut mieux se laisser une bonne marge d'erreur. Ainsi, pour un bac de 40 cm * 60 cm, on tracera un cadre de 36 cm * 56 cm. Vous pouvez le décentrer un peu si vous voulez, c'est au choix. Le cadre est tracé ? Les angles sont droits ? Les côtés parallèles au bord de la plaque ? Alors on peut envisager de découper la forme.
Alors, d'après vous ? Comment allez-vous attaquer ce cadre avec une simple scie ? Pas facile hein ? En fait, il faut d'abord percer des trous pour pouvoir passer la lame. Attention, ces trous ne se font pas au hasard, sinon, vous allez dépasser du cadre ! Prenez le plus gros foret en votre possession (destiné à percer des tôles tout de même), et mesurez son diamètre D. Il s'agit ensuite de construire des petits carrés à chaque sommet du cadre, de côte D/2.

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Ensuite, vous allez percer les 4 sommets des petits carrés-ceux marqués d'une croix bleue-pour ce faire, pointez-les d'abord avec une pointe et un marteau, afin d'obtenir une marque qui calera le foret au moment de percer.
Bon, ben qu'est-ce que vous attendez ? Percez ! Prenez le gros foret et allez-y !
Lorsque les trous seront faits, vous pourrez donc passer avec la lame de scie et scier l'ensemble du cadre en essayant de bien suivre le tracé !
C'est fait ? Super ! Passez alors la lime dans le cadre ainsi découpé jusqu'à ce que les bords ne soient plus tranchants.
[b]Bravo, vous avez réussi à préparer la plaque du fond de cage !

Passons alors à la plaque de base. Il s'agit de fixer les roulettes, et de mettre des glissières pour pouvoir caler le bac.
Tout d'abord, les roulettes ; il faudrait les fixer du bon côté ! Je vous explique...
Si vous avez les mêmes plaques que moi, vous voyez que d'un côté de la plaque vous avez les bords qui permettent de la fixer aux montants.
Donc, si on veut pouvoir introduire le bac, entre les deux plaques, il faut que ces bords ne se retrouvent pas au milieu, pour la plaque du haut comme celle du bas ! Vous allez ainsi disposer les plaques comme suit : bords vers le bas pour la plaque de base, et bords vers le haut pour la plaque du fond de cage.

Ce qui implique finalement, de placer les roulettes de telle façon qu'elles ne cognent pas dans le bord de la plaque.

Placez la plaque à plat, les bord de votre côté, et déplacez une roulette, jusqu'à ce qu'elle ne tape plus dans les bords en la faisant pivoter. Veillez qu'elle soit le plus proche des bords possible, afin d'éviter d'obtenir un édifice instable à la fin !
Vous avez trouvé le bon emplacement ? Alors prenez les mesures correspondantes et reportez les à chaque coin. Ensuite, à l'aide du marqueur, vous mettrez l'emplacement des trous pour les vis. Si vous avez tout suivi, vous devez avoir 4 points à chaque coin, donc 16 au total. Pointez, comme avant ces points, et percez à l'aide d'un foret de taille appropriée.

Enlevez les bavures, passez les vis par le haut, mettez vos roulettes en bas, et hop, rondelles et écrous pour fixer le tout. Serrez au maximum, il ne faudrait pas que vos roulettes se fassent la malle ! Vous devez en tout cas aboutir au résultat suivant :
C'est ce que vous avez ? Que vous êtes génial !!!
Vous allez pouvoir remonter vos plaques, du plafond et de la base uniquement,sur les montants, en mettant à chaque coin 2 équerres d'angles fournies dans le paquet de l'étagère ! Pour la plaque du plafond, mettez les bords vers le haut. Ce sera plus esthétique, et plus pratique pour la suite. Attendez, ne vissez pas à fond tout de suite !
Il faut faire ce qu'on appelle "l'équerrage" qui consiste à mettre l'étagère d'équerre. En fait, c'est obtenir des angles droits dans la strcuture et des montants parallèles pour ne pas avoir quelque chose de branlant et de tordu.

Comment faire ? C'est pas très compliqué...Mettez l'étagère par terre, montants au sol, et prenez un long baton, ou une longue ficelle. En géométrie, la caractéristique d'un rectanlge (donc forme qui nous intéresse : angles droits et montants parallèles) est d'avoir les diagonales de longueur égales. C'est donc ce que vous allez chercher à obtenir.
Mesurez, la longueur de vos diagonales, comparez les valeurs, et poussez la structure d'un côté afin que les deux diagonales soient de même longueur.
Le premier côté est d'équerre ? Super, Tournez l'ensemble d'un quart de tour, et refaites de même. Ainsi, de suite, vous retournerez à nouveau l'étagère, et referez l'équerrage pour tous les côtés (4 au total). Lorsque tous les côtés ont été faits, vous pouvez serrer à fond l'édifice.

Passons maintenant, à la pose des réglettes pour guider le bac.
Fixez provisoirement la plaque de base, les bords vers le haut comme dit précédemment, à la hauteur voulue, et placez votre bac centré sous le trou découpé. Plongez une main dans le bac pour le tenir, et à l'aide de l'autre main, ou de votre assistant, dessinez le contour du bac avec le marqueur (derrière, à droite et à gauche, ça suffira).

Vous pouvez démonter maintenant la plaque du fond de cage. Prenez la latte en bois destinée à faire les reglets, et coupez la en 3 bouts de longueur adéquate. Vous pouvez scier les extrémités des bouts en biais pour mieux rentrer le bac.
Les bouts de latte sont prêts ? Percez les déjà aux extrémités, puis placez les à l'extérieur des traits dessinés. Avec le marqueur, mettez la position de la latte, ou alors, percez directement la plaque de la base à travers les bouts de bois. Percez un trou à la fois, pour éviter les erreurs.

Les réglettes sont posées ? Le bac s'insère facilement ?
Bravo ! La base est finie ! Vous pouvez remonter la plaque du fond, et serrer à fond !
Et voilà le résultat....

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selon place et hauteur plafond :
bois non traité
les coter :
2 planches de 1m60 ou1,80m hauteur sur 0,60cm ,0,80cm largeur
le fond derriere:
1planche 1 m 60 de large sur 1,60 hauteur ou 1,80m,
2 portes:
2planches de 1,60m,1,80m hauteur sur 0,80 m largeur

2 fond et dessus cage:
0,60cm largeur x 1,60m longueur

4 roulettes
visses +boulons
equerres
petits morceaux de planches pour etageres
chutes bois ou branchages, pour escalier.
chutes bois pour maisonnette
selon porte bois ou verre.
2 verrous pour porte
grillages pour porte
2 glissieres mixte ,pour chaque tiroir
encadrement grillage ou plexis.
modeles de portes

soit verre , plexis glace ou grillage.ou dessiner des motif et decouper dans la porte avec grillage.
si plexis glace, prevoir aeration ailleur,
sur le dessus cage et coter ,on peux mettre un carre de plexis glace, pour plus de clarteé ou grillage ,selon l emplacement de la cage ,sombre ou clartée

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Le Ramses Palace,

Le Ramses Palace
Mode d'emploi pour la réalisation d'un palace digne de nous

Mon palais (ma cage) a été imaginée par mes architectes et maîtres en 3D !!

Mon palace a demandé plusieurs mois de travaux et conception de la part de mes maîtres.
Il culmine à 2,40m et c'est à son sommet que sont installés mes appartements.

Sommaire - Descriptif - Fabrication - L'escalier

	Les sous-bassements (50cm du bas de la cage) du palais sont réservés au stockage de foin, de litière, nourriture, bain et friandises, de quoi tenir un siège !
	Plus haut, réparti sur 8 niveaux, le palais est séparable verticalement en deux parties, au cas où je recevrais de la visite un jour (je suis encore célibataire, si vous voyez ce que je veux dire...). Le niveau 1 (rez-de-litière) est mon salon d'aisance et ma réserve personnelle de foin frais (importé par avion de la Cordilière des Andes... moi, j'y crois pas, mais c'est mes maîtres qui me l'on dit). C'est aussi là que je peux faire mes ablutions quotidiennes dans mon bain de sable que ma maîtresse glisse après ma promenade par ce premier niveau-tiroir (pratique pour changer la litière)
	Niveau 2 : une baie vitrée me permet de profiter du panorama au sortir de mon bain (ma maîtresse dit que plutôt qu'une grille c'est pour limiter les projections de sable et de copeaux). C'est aussi à ce niveau que mon repas m'est servi tous les soirs, juste après le bain. Niveau 3 et 4 : c'est le duplex grille ou encore c'est la porte de sortie vers le monde extérieur. C'est aussi le bar où je vais siroter de l'eau de source à volonté ! Niveau 5, 6, 7 et 8 : partie supérieure de la cage : le palais des glaces. La vue est imprenable sur toute la pièce et j'en profite pour zieuter ce que mes maîtres se font à dîner. Dans cette partie supérieure du palais, on trouve un pont suspendu articulé ainsi qu'une rampe d'accès à mes quartiers. Mon célibat étant encore d'actualité (attention les filles, plus pour longtemps, aie ! aie ! aie !) j'ai le choix de dormir dans une de mes deux chambres, quel luxe ! (j'ai la place pour un harem... mais ne rêvons pas tout de même). Et puis, faut dire que la cloison de ma chambre est amovible pour faire le ménage (et mon intimité !!!) Les baies vitrées sont ouvrables par mes maîtres (comme une armoire de salle de bain par exemple) afin qu'ils fassent les carreaux pour que je les vois bien !

Sommaire - Descriptif - Fabrication - L'escalier

Do it yourself (Fais-le toi-même) - ou comment occuper vos week-ends ! Données techniques : Palais : la base est composée de trois meubles qu'on achète en kit et qui viennent de Suède (hum hum). C'est la série KAMPE chez IKEA. Les 3 meubles sont supperposés (c'est fait pour). 1er élement horizontal (98x40x49) avec 4 pieds au 4 angles + 1 pied central car le Palais va être lourd et deux portes : c'est le sous-bassement de la cage, la réserve. 2ème et 3ème éléments carré (97x40x97) : c'est la cage à proprement parler. Après, on passe plus à l'étape du bricolage, à moduler selon les talents de chacun. Un seul mot, prenez le temps de bien faire les choses. Conseil : ayez quelques bons outils, un minimum de savoir faire et de la patience. Le fond des meubles n'est pas prévu pour recevoir un chinchilla : aggloméré trop fin et facilement attaquable. Il convient de le doubler avec une planche d'aggloméré mélaminé blanc (lisse) 5-10mm qu'on fera découper sur mesure (précises) pour la glisser au fond du meuble, parallèle au fond standard. S'il fait juste la taille, on le rentre « de force » (mais pas trop) et ça tient tout seul. Cela assure également une meilleure solidité et servira à fixer en partie les planches (voir plus bas).
	Grilles : faites sur mesure (45x45cm pour moi). Pensez à laisser de l'espace autour mais pas trop (ouverture de 46x46cm pour ce meuble suédois), et ajustez l'espace entre les barreaux (2 cm maxi). Matériel de base : profilé aluminium, coupé à la taille et monté avec des vis et écrous borgnes. Percez régulièrement les trous (rappelez-vous les problèmes d'intervalles du lycée, héhé)
	Les barreaux : barre d'inox achetée au mètre puis coupée à la taille (17 morceaux de 45cm par grille, section 50mm). Le loquet de fermeture est un morceau d'alu.
	La grille est montée sur un « pivot de miroir de salle de bain » modifié (on utilise le pas de vis pour le fixer à la grille), et elle vient s'appuyer en butée sur un profilé en L fixé au montant central de la cage.
	Profilé sur lequel on a collé un morceau de joint caoutchouc adhésif, type joint de fenêtre (vendu en rouleau), pour amortir les vibrations de la grille lorsque je tire dessus. Le joint disparaît sous la grille lorsque celle-ci est fermée (ingrignotable).
	Percement des passages de gauche à droite du meuble et d'un étage à l'autre : tracez au crayon la partie à évider. Le mieux est de démonter le meuble avant ces opérations !
	Faites attention que le meuble doit garder une certains solidité après découpage des ouvertures : laissez une bordure mini de 5cm pour garder la rigidité de la planche.

La découpe dépend beaucoup des outils dont vous disposez : la scie sauteuse est plus souple (formes plus originales, mais pensez qu'il faudra « cercler » les passages ouverts pour que je ne les agrandisse pas ! - voir plus loin) mais peut abimer le placage. Si vous restez sur une découpe carrée, faites un trou à la perceuse à chaque coin avec un foret à bois assez gros : ça vous permet de démarrer la découpe avec la scie. Il ne vous reste qu'à couper droit... la scie à main : bon courage.
	Le cerclage des passages découpés : pour que la cage dure longtemps Utilisez du profilé alu plat de la largeur de l'épaisseur des planches. Découpez-les à la longueur, percez-les de plusieurs trous, en prenant soin de les biseauter pour que les vis ne dépassent pas une fois en place. Choisir des vis d'assez petite taille pour ne pas faire exploser l'aglo lorsque vous vissez (pas de pré-trou si vous voulez que ça tienne !)
	Les planches supplémentaires (non suédoises) Utiliser des planches « pour étagères » en hètre (existent en différentes dimensions). Ce bois est bien plus résistant à mes dents que le pin. C'est plus cher aussi. Couper à la taille selon les plans et les envies. La fixation des étagères est très simple : on utilise les perçages pré-existants du meuble suédois dans lesquels on place un taquet d'étagère, mais pas ceux fournis avec le meuble
	Le taquet doit permettre de fixer la planche avec une vis. On percera un troisième point de fixation dans le panneau du fond
	Les baies vitrées sont en verre 3mm découpé sur mesure, tranche polie.
	Prévoir 5mm autour de la porte pour permettre à l'air de passer (c'est pas un aquarium !)
	La porte est fixée comme un miroir « porte » de salle de bain.

Escalier amovible, escamotable, pliant et portatif L’idée est de donner accès à la cage par un passage amovible et peu encombrant une fois rangé. Matériaux :
	5 marches en hêtre massif (étagère coupée en 5 morceaux), dim. (lxP) 12cm x 15cm
	3 profilés alu en U (1 cm de large,1,5cm de profondeur), 135cm de long ici
	3 « vis à double filet bois-métal » par marche donc 15 dans ce cas
	et autant (15) d’écrous auto-bloquants correspondants en taille

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En partant du principe de l’escabeau à marches pliantes, mais en l’utilisant comme échelle à marches horizontales. Sur ce principe on a allégé le système en n’utilisant que trois montants, le troisième servant à garder les planches horizontales.
Pour les dimensions, tout dépend de la hauteur d’arrivée de l’escalier. Faites un petit croquis à l’échelle et souvenez-vous des exercices de géométrie du collège.

Pour nous, la hauteur à atteindre est d’environ 110cm. Pour cela, on a placé 5 marches espacées de 30cm. Reportez-vous au plan de cotation pour vous en inspirer mais avec vos dimensions.

Important : il faut que les profilés alu soient percés de façon identique tous les trois pour que les marches soient horizontales !

Faites un pré-trou dans la tranche des marches pour que le bois ne se fende pas lorsque vous y visserez les axes.
Assemblez l’ensemble en ne serrant pas trop les écrous pour pouvoir replier l’escalier. Au début, on a utilisé des papillons qui se dévissaient tout seuls en dépliant l’escalier… d’où les écrous auto-bloquants, et depuis, aucun problème à signaler.

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	La fermeture est assurée par un loquet en alu de votre choix (ici une vis « papillon »).
	Les abris au dernier étage : une simple planche d'agglo mélaminé blanc, du côté de l'ouverture un profilé alu en U emboité dessus, de l'autre, une charnière (modèle à piano coupée à la longueur). La cloison est maintenur fermée par une targette qui se bloque dans la planche.
	Le pont suspendu (pour les fanatiques d'Indiana Jones) : prenez de la baguette de hêtre 20x12mm de section (vendu en 2m de long), coupez-là en morceaux identiques (ici 12cm) vissez-y 2 pitons de petite taille par élément (faites un pré-trou au foret de 2 car le bois est dur). Il suffit de les enfiler sur un fil d'acier qui sera accroché à chaque côté de la cage et suspendu aux planches fixes des rives du pont.




	L'escalier amovible

L’escalier est juste posé au niveau de l’ouverture de la cage. Son poids fait qu’il tient tout seul avec la moquette. Pour un sol type parquet, lino ou carrelage (donc lisse), penser à emboîter des « patins » de caoutchouc sur les pieds pour que ça ne glisse pas et ne pas rayer le sol.

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